На УАЗ-469 панели приборов (рис. 8) расположены спидометр 17, который показывает скорость движения автомобиля в км/ч, а установленный в нем счетчик - общий пробег автомобиля в км. В шкале спидометра имеется отверстие для контрольной лампы (с линзой синего цвета) дальнего света фар. Ампер­метр 2, служащий для определения силы зарядного (стрелка отклоняется вправо, к знаку “+”) или разрядного (стрелка от­клоняется влево, к знаку “-“) тока аккумуляторной батареи.
Выключатель 3 поворотной фары устанавливается на автомо­билях УАЗ-469 и УАЗ-469БГ, а когда нет выключателя, в от­верстие вставляется заглушка. Указатель 4 давления масла по­казывает давление в системе смазки двигателя в кгс/см2. Кон­трольная лампа 5 аварийного падения давления масла с лин­зой красного цвета. Контрольная лампа загорается при вклю­чении зажигания и гаснет после того, как двигатель начнет ра­ботать. Кратковременное вспыхивание лампы при уменьшении частоты вращения коленчатого вала двигателя не указывает на неисправность системы смазки, если при увеличении частоты вращения коленчатого вала двигателя лампа сразу гаснет. Кон­трольная лампа 6 указателей поворота с линзой зеленого цвета загорается при включении указателей поворота.

Рис. 8. УАЗ-469 - панель приборов .

Указатель 7 температуры охлаждающей жидкости показывает при включен­ном зажигании температуру жидкости в блоке цилиндров. Дат­чик этого указателя расположен в кронштейне водяного насоса. На панели приборов УАЗ-469 контрольная лампа 8 аварийного перегрева охлаждающей жид­кости с линзой красного цвета загорается при температуре жид­кости выше 106...109°С. Датчик находится в верхнем бачке ра­диатора. Указатель 9 уровня топлива имеет шкалу с делениями 0; 0,5; П, соответствующими незаполненной, половине и полной вместимости бака. Указатель уровня топлива снабжен двумя датчиками, по числу баков, и показывает количество топлива в каждом баке отдельно. Для включения датчика правого или левого бака на панели приборов имеется переключатель 12, ко­торый имеет два положения: вниз - включается датчик правого бака; вверх - датчик левого бака. Указатель действует только при включенном зажигании. Выключатель 10 фонаря освещения кузова. Ручка 11 служит для ручного управления дроссельной заслонкой карбюратора; при вытягивании ручки заслонка от­крывается. Положение ручки может быть зафиксировано пово­ротом вокруг ее оси на 90°. Во время движения автомобиля ручка должна быть утоплена. Комбинированный выключатель 13 зажигания и стартера (замок) (рис. 9) имеет три положения: среднее - выключено, первое правое - включено зажигание;
второе (крайнее) правое - включены зажигание и стартер; третье левое - включен приемник (при его установке). Ручка 14 (рис. 8) центрального переключателя света служит для вклю­чения фар, передних фонарей, задних фонарей и ламп освеще­ния приборов. Ручка переключателя имеет три фиксированных положения: первое - все выключено; второе - включены перед­ние фонари (или ближний свет фар в зависимости от положе­ния ножного переключателя света), задние фонари и освещение приборов; третье - включен ближний или дальний свет фар в за­висимости от положения ножного переключателя света, задние фонари и освещение приборов. Поворотом ручки переключате­ля регулируется интенсивность освещения приборов.

Рис. 9. Положение ключа в выключателе зажигания УАЗ-469:
О - нейтральное положение; I - включено зажигание; II - включены зажигание и стартер; III - включен приемник (если установлен).

Переключатель 15 электродвигателя отопителя кузова может быть установлен в три положения: передвижением ручки пере­ключателя вверх включается повышенная скорость вращения вала электродвигателя, передвижением ручки вниз включается пониженная скорость вращения вала электродвигателя, при среднем положении ручки электродвигатель выклю­чен.
На УАЗ-469 панели приборов ручка 16 служит для ручного управления воздушной за­слонкой карбюратора, при вытягивании ручки можно частично или полностью закрыть воздушную заслонку - рабочая смесь обогащается. После прогрева двигателя ручка должна быть утоплена. Положение ручки может быть зафиксировано поворо­том ее вокруг оси на 90°. Переключатель 1 предназначен для управления работой стеклоочистителя и смывателя; вращением по часовой стрелке включается стеклоочиститель, а нажатием на ручку в осевом направлении - смыватель. Кнопка 18 тепло­вого предохранителя в цепи освещения. 19 - выключатель ава­рийной сигнализации. Для включения ручку вытянуть на себя.

Приборная панель — это неотъемлемый атрибут любого транспортного средства, где сосредоточены основные датчики и индикаторы, обеспечивающие более комфортное управление автомобилем. Поэтому каждый автовладелец должен знать, что означают те или иные значки на приборке, особенно это касается владельцев отечественных внедорожников. Какие индикаторы установлены в панель приборов УАЗ Патриот и какие неисправности могут произойти в работе устройства — об этом вы сможете прочитать ниже.

[ Скрыть ]

Описание и расположение индикаторов и приборов на панели

Комбинация приборов УАЗ Буханка, УАЗ 469 и других моделей отечественного производителя состоит из множества контроллеров и индикаторов.

Рассмотрим описание элементов приборки на примере модели Патриот:

1. Датчик контроля температуры мотора автомобиля. Нельзя допускать, чтобы стрелка перемещалась в критическую зону.
2. Индикатор работоспособности .
3. Значок указателя моторной жидкости в двигателе. Если он начинает беспрерывно гореть, это говорит о необходимости добавления расходного материала.
4. Универсальный значок ошибки. При его появлении автовладелец должен произвести диагностику работоспособности силового агрегата.
5. Символ перегрева охладителя двигателя.
6. Тахометр, определяющий количество оборотов коленчатого вала во время работы мотора.
7. Этот индикатор включается при активации левого поворотника, а также световой сигнализации.
8. Символ неплотного закрытия одной из дверей автомобиля.
9. Данный индикатор свидетельствует о сниженном заряде аккумулятора. Если он горит беспрерывно, автовладельцу следует проверить АКБ.
10. Символ появления неисправностей в работе тормозной системы. Возможно, износились колодки или просто вышел из строя датчик, также возможен обрыв проводки его подключения.
11. Данный значок появляется в том случае, если происходит активация антиблокировочной системы. Если горит всегда, систему нужно проверить на предмет неисправностей.
12. Символ включения ручного тормоза.
13. Индикатор активации переднего моста.
14. Световой индикатор включения правого поворотника, а также световой сигналки.
15. Спидометр, предназначенный для определения скорости движения транспортного средства.
16. Световой индикатор включения задних противотуманных фар.
17. Значок, включающийся при активации внешнего освещения.
18. Символ активации передних противотуманных фонарей.
19. Индикатор пониженного объема топлива в баке. Появляется в том случае, если система задействует резервный запас горючего для движения. При появлении индикатор автомобиль следует как можно быстрее заправить.
20. Значок включения фонарей дальнего освещения.
21. Датчик уровня горючего, по нему водитель ориентируется, когда нужно заправлять автомобиль.
22. Кнопка сброса пробега.
23. Общий счетчик пробега машины.
24. Датчик определения напряжения в бортовой сети автомобиля, а также указатель времени.
25. Переключатель.

Фотогалерея «Схемы подключения разных моделей ПП»

Возможные неисправности

В целом приборная панель УАЗ Хантер представляет собой достаточно надежное устройство, которое может работать годами. Но иногда бывает такое, что приборки УАЗиков отказываются функционировать.

Рассмотрим неисправности, которые могут произойти в работе системы:

1. Приборы УАЗ не работают. Не включается освещение, не горят индикаторы, во время движения стрелки датчиков не поднимаются, при этом возможно, что не удастся и завести двигатель. Здесь может быть два варианта — либо «накрылся» сам контрольный щиток, то есть его микросхема, либо имеются проблемы в работе управляющего блока. И в том, и в другом случае вам придется иметь дело с электроникой, поэтому задачу ремонта все же лучше доверить специалистам.
2. Не работает только подсветка. Панель приборов УАЗ Патриот оснащается специальным регулятором, представляющим собой реостат, позволяющий водителю управлять подсветкой щитка. Попробуйте перевести этот реостат в крайнее верхнее положение, это обеспечит максимальную яркость подсветки. Также подсветка могла пропасть по причине выхода из строя предохранителя F1, но если этот элемент исправен, то следует произвести диагностику самого регулятора. На нам могли окислиться контакты, что будет мешать току проходить через реостат.
3. Не работает одна или несколько лампочек подсветки либо индикаторов. В данном случае причина может заключаться в перегорании самих источников освещения контрольного щитка. В таком случае автовладельцу придется полностью разбирать щиток и менять лампочки.
4. Не работают датчики — спидометр, тахометр, уровня топлива и т.д. Вероятнее всего, проблема кроется в электронике, особенно, если вышли из строя сразу все контроллеры. Если сломался один из них, то проблему стоит искать на самом агрегате. К примеру, если не работает датчик топлива, то нужно искать контроллер, который должен быть установлен в баке, возможно, не работает именно он (автор видео — канал cev chevron).

Идеи для тюнинга

Какие идеи тюнинга можно воплотить в приборных панелях на УАЗ:

1. Организация диодной подсветки, самый простой вариант. Нужно только поменять установленные штатно лампочки в приборке на светодиодные.
2. Использование тюнингованной шкалы для датчиков приборки. Такие шкалы наносятся непосредственно сверху установленных штатно шкал со значениями. Их обычно используют потому, что они более современные по внешнему виду. Установка шкал на спидометр, тахометр и прочие датчики должна осуществляться с демонтажем стрелок с приборов, купить такие шкал можно как в магазине, так и скачать из интернета.
3. Обшивка приборки, в частности, ее внешней части. Данный способ тюнинга более актуален в том случае, если на щитке имеются повреждения.
4. Добавление хромированных колец на шкалы.
5. Установка спортивной приборки. Этот вариант самый сложный, поскольку для установки тюнингованной спортивной приборки потребуется переделывать штатные разъемы для подключения. Также возможно, потребуется вмешательство в работу блока управления, чтобы синхронизировать с ним новую приборку.

Демонтаж штатной панели приборов УАЗ-Hunter.

В первую очередь необходимо разобрать штатную панель авто.
А именно: снять спидометр (он электронный, поэтому не будет мороки с протягиванием тросика), реостат регулировки яркости подсветки приборов (находится рядом со спидометром), приборную панель (топливо, давление, температура, напряжение), прикуриватель, красную кнопку- "аварийку", ручку подсоса (её необходимо вынуть полностью вместе с тросиком - для этого откручивается 2 болта на карбюраторе и одна гайка на панели), гидрокорректор фар (не весь, а только находящуюся в салоне - она слева от руля, крепится одной гайкой), штурманскую ручку (крепится 2мя болтами - откручивать осторожно - можно порезаться об выступающие острые части "железной панели"!), сразу можно снять панель с выключателями и переключателями (фары, печка, противотуманки, салонное освещение, переключение между датчиками баков).

Дальше возникает большущий вопрос - нужна ли нам старая панель в идеальном виде? Что это значит?
Поясню: снять её можно,
1) вырезав небольшую часть ниже рулевой колонки или
2) демонтировав руль , подрулевые переключатели и замок зажигания. Определились? Тогда поехали дальше:

Я сначала пытался снять руль: снял верхнюю накладку, открутил гайку (крепит рулевое колесо к валу), рассверлил в съёмнике (шкива коленвала от Волги) отверстия до необходимого диаметра (всё проверяется по месту), прикрутил этот съёмник к ступице рулевого колеса (даже резьба нарезана в ступице), а вот законтрить болты гайками не удалось (помешало контактное кольцо с обратной стороны "баранки"), начал медленно стягивать руль с вала: В итоге после 10 минут борьбы сдалась резьба в ступице! Руль остался на месте! А говорят что на заводе не прикручивают! После второй попытки (провалившейся) решено было руль не снимать (Правда оставался варварский путь - цитата: ":кувалдой его!", но от него отказался - подшипники жалко).
Штатная панель была безжалостно разрезана.

Последним этапом демонтажа стало откручивание 8ми болтов 2х "кронштейнов запора рамы" или, проще говоря, накладок фиксирующих рамку лобового стекла.

Установка средней части панели приборов Виктория.

В первую очередь необходимо разобрать панель Викторию (далее Виктория) на части.

Далее путём примерки средней части к "железной панели" (пластик должен вплотную прилегать к железу, хотя бы снизу и по краям) намечаются отверстия под болты (они же болты "кронштейнов запора рамы" (см. выше). Я крепил панель на 4 болта.
Размечать лучше вдвоём - один держит, а второй - изогнувшись буквой "Zю" размечает отверстия. Высверливаем отверстия. Крепим панель (временно), размечаем ещё как минимум одно отверстие - там где раньше крепилась комбинация приборов остались отверстия с резьбой - используем их! Вообще сейчас решается задача прилегания пластика к железу. Закрепили? - Снимаем!

Следующий этап: внимательно разглядываем гидрокорректор фар - по накладке (0 расположен справа) в специальной выемке слева от руля в пластике размечаем отверстие (нужно учесть, что отверстие сделанное по размерам из накладки придётся дорабатывать напильником!), высверливаем. Прикладываем пластик в "железке" и намечаем область где будет располагаться гидрокорректор. Вырезаем в намеченной области такое отверстие чтобы в его спокойно проходил корпус гидрокорректора (примерно 6 см в диаметре).
Примеряем, в случае успешного прохождения данного этапа переходим к следующему.

Бардачёк (перчаточный ящик): Прикладываем (а ещё лучше - закрепляем) пластик - закрываем бардачёк и отмечаем, где будут располагаться ответные части магнитов. Мне пришлось делать проставки (из дерева) толщиной 2,5 - 3 см между "железкой" и ответной частью магнитов (снова по месту). Здесь кроется ещё одно недовольство панелью - сделали бы ящик глубже на эти 2 см: Прикручиваем ответные части магнитов.

Теперь определяемся с обдувом ветрового стекла! Оставит штатный обдув или городить новый? Если штатный - проблем меньше. Я выбрал второй путь ("Красная таблетка" Matrix).
Второй путь подразумевает установку дефлекторов обдува боковых стёкол от дорестайлинговой Газели (дефлекторы левый и правый разные!) в специально отведённые места на верхней части панели Виктория. Демонтируем штатную систему обдува лобового стекла (4 болта и несколько крепких выражений). Теперь прикладывая верхнюю и нижнюю части примерно намечаем место отверстия под гофрошланг правого дефлектора.(главное попасть между бардачком и центральной консолью).

Вырезаем отверстие, у меня оно оказалось поверх отверстия от прикуривателя (советую не экономить и сделать отверстие больше диаметра гофры! - причина далее.). Левый шланг будет проходить через отверстие от спидометра.
Теперь можно прикрутить среднюю часть Виктории на "железку" окончательно.
Закрепляем гидрокорректор в пластике - возможно не хватит длины шлангов! А ведь если посмотреть под капот в области фар, можно увидеть огромный запас эти шлангов - воспользуемся им! Как? - ослабить места крепления к кузову и из салона чуть-чуть потянуть (только не за корпус!!). Закрепили? Прикручиваем "кронштейны запора рамы" левый и правый к рамке лобового (болты под крестовую отвёртку). Поверх них прикручиваем 4мя болтами среднюю часть Виктории. Закрепляем её в центре, придётся просверлить сверлом на 3 мм несколько отверстий и закрепить саморезами с крупными шляпками (кстати говоря - так и не понял почему "Композитовцы" их не использовали, штатные шурупы имеют довольно большую (в сравнении с толщиной пластика) безрезьбовую поверхность и жестко не фиксируют скрепляемые части).

Высверливаем отверстие под ручку "подсоса" (управления воздушной заслонкой) закрепляем ручку (пропускаем трос - штатный - через отверстие, гайку и печку+моторный щит), можно сразу подсоединить к "карбу" и отрегулировать.
Прикрутили? Нигде ничего не болтается? Поехали дальше.

Займёмся теперь верхней частью панели и приборами.

В первую очередь необходимо определить какие приборы мы хотим видеть постоянно-"перед собой" и расположить их под рулём (рядом со спидометром). Я решил, что важнее видеть давление масла в двигателе и температуру двигателя. Очень жалко, что нет места для тахометра. Хотя для электронного всегда можно найти место. Определились? Тогда вырезаем в стеклопластике отверстия (диаметр отверстия = диаметру прибора) в специально отведённых местах. Устанавливаем приборы. Когда писал о демонтаже штатной панели, забыл упомянуть о 2х блоках контрольных ламп. Под них тоже режем отверстия ниже комбинации приборов.

Переходим к обдуву лобового. Дефлекторы необходимы следующие - 3302-8108095 и 3302-810894 (или от дорестайлинговой Газели). Дефлекторы располагаем в выштамповках таким образом, чтобы поток воздуха бил в точку на стекле перед глазами водителя и пассажира.

При подобном расположении возникает проблема - сложно одеть гофру на дефлектор - поэтому гофру крепим сразу к дефлектору и вспоминаем про отверстие в "железке" под гофру - через него придётся протаскивать гофрошланг! (Позже, уже в процессе доводки вспомнил способ применимый к любым материалам - если опустить шланг в горячую воду, то он становится мягче и более гибким - меньше проблем с установкой!)
Ещё одно: шланги придётся покупать другие - штатные 65 см длиной - а нужны 75 см! Композитовцы утверждают что подходит от ТАЗ 2106 - сколько я его (шланг) ни примерял, так и не понял в каком месте он подходит: Если сильно постараться, то уазовской гофры должно хватить для правого дефлектора, а вот с левым придётся мудрить: Я шланг наращивал куском от такого же шланга (нужно около 12 см).
С подготовкой верхней части закончили.

Готовим центральную часть панели.

Ставим оставшиеся приборы (уровень топлива и напряжение в бортовой сети) - остаётся одно посадочное гнездо. Тут уж выбор большой - можно поставить часы от "шахи", или амперметр и т.д. (кто во что горазд:).
Ниже располагаем кнопки управления освещения салона, передних - задних противотуманок, "аварийку" и т.д. Ещё ниже расположено место под магнитолу или маршрутный компьютер.

Для установки магнитолы необходимо прорезать окно в панели по размерам посадочной корзины (или самой магнитолы).
Так же необходимо увеличить штатное отверстие в центре средней части панели (приходится примерно на область где раньше была штатная комбинация приборов). Причём увеличивать необходимо до размеров отверстия для штатной комбинации приборов. Ушки-крепления с впрессованными гайками - загнуть внутрь. Питание можно подвести с блока предохранителей - свободных гнёзд много, я повесил на место резервного 10А предохранителя, для магнитолы достаточно 5А (без "усилка").
При установке магнитолы будут проблемы с проводкой. Жгут надо удлинять!
Продолжим подготовку центральной части панели:
Ещё ниже переключатели режимов внешнего освещения (фары, габариты), режимов работы двигателя печки, переключатель датчиков бензобаков и т.д. (с установкой осторожнее - пластик фиксаторов хрупкий и ломается - мне пришлось приклеивать переключатели режимов освещения и работы печки с помощью жидких гвоздей - ничего другое не держало).
Выемки под ручку подсоса вырезаем отверстие диаметром с ручку подсоса. :. Почему такое большое? Для того чтобы центральная часть панели была относительно легко съёмной.
Ещё ниже, справа от выемки под ручку подсоса, ставим регулятор яркости подсветки приборов и прикуриватель.

Готовим электропроводку.

Данный этап включает в себя удлинение проводов и добавление нескольких разъёмных соединений. Удлинять необходимо провода к приборам, расположенным под рулём (для спидометра не надо - провода дотягиваются). Мне пришлось удлинить провод подключаемый к лампам освещения (серый), провод массы (чёрный), провод питания приборов (красный) - примерно на 30 см каждый.

В предыдущем абзаце я слукавил - подготовка проводки заняла на самом деле около 7 часов (вместе с беготнёй по магазинам).
1) Необходимо удлинять провода ко всем приборам и выключателям!
провода к приборам верхней и центральной части панели необходимо собрать в несколько соединительных колодок (далее просто "колодки"). Для имеющихся колодок необходимо удлинить провода - самое удачное решение - заново собрать группу нужной длины и закрепить на концах клеммы.
2) На место колодок под выключатели ("направленные" и со сложным расположением контактов) ставим обычные колодки (с параллельным расположением контактов). Колодки под выключатели собираем с проводами нужной длины (около 25 см) и второй частью ("папой") обычных колодок.
3) Провода до "аварийной" кнопки и резистора-регулятора яркости подсветки приборов тоже удлиняем, используя технологию из п.2.
4) Подводим питание к магнитоле (см. выше) и подводим провода к колонкам, антенне и прочему.
Если контактные колодки одного цвета, то нужно каким-то образом пометить соответствующие одному прибору.
С подготовкой закончили. Переходим к сборке.

Сборка панели Виктория.

Собираем, если разобрали, подрулевые переключатели, замок зажигания и их кожух. Кожух придётся немного подрезать (по месту), только ост орожно - а то будет "дырка" на самом видном месте.

Устанавливаем верхнюю часть Виктории, подсоединяемпровода к приборам и индикаторам. Закрепляем её с помощью штатных саморезов и металлических скоб, для увеличения жёсткости я их продублировал, а кое-где заменил, саморезами с широкой плоской шляпкой. В центре необходимо закрепить панель не только парой штатных саморезов (они почти не держат)! Сверлим пару отверстий через пластик и металл (как раз в пространство между гнездом под индикаторы и комбинацию приборов), крепим с помощью саморезов.

С боков пока не трогаем:

Устанавливаем щиток-защиту подрулевых. Для этого в нём вырезается отверстие под замок зажигания, и по месту просверливается через него, среднюю часть панели и "железку" пара отверстий под саморезы. Третий саморез крепит щиток к штатному кожуху подрулевых.

Устанавливаем центральную часть: подсоединяем провода к выключателям и приборам, магнитоле и прочему. Путь прокладки жгутов зависит от того на сколько удлинили провода. У меня основной жгут прошёл справа от магнитолы. При расположении проводов и колодок необходимо учесть наличие прикуривателя (нагрев) и тяг стеклоочистителя.

Вытягиваем ручку подсоса, пропускаем её в отверстие в панели. Корзина магнитолы или сама магнитола должна попасть в отверстие в пластике+железке. Укладываем провода. Совмещаем отверстия на средней части панели и на центральной части панели. Закрепляем центральную часть саморезами - 2 сверху, 1 в выемке под ручку подсоса.

Закрепляем левый и правый карманы (по 3 самореза).
Устанавливаем пистоны в отверстия (можно расширить немного). Закрепляем декоративные «молдинги».

Всё? Нифига подобного!

При включении 1й или 3й передачи на 4хступенчатьй КПП я защемил пальцы между панелью и рукояткой КПП!

Разбираем «пол-салона», а точнее пол салона.

Снимаем «черепаху» (можно только одну левую половинку), ставим КПП на нейтралку, выкручиваем 4 болта, крепящие шарнир ручки к КПП, вынимаем ручку (стараемся не порвать прокладку).

Гнём в тисках или других подручных (подножных) средствах ручку (только не сильно). Собираем всё в обратной последовательности.

Хотя это «состояние» агрегата можно использовать для доливания трансмиссионки выше уровня (я проделал подобное – в КПП добавил 300 мл. ZIC 80W90 и в РК на 2 см ниже верхнего вала, что будет с агрегатом сообщу позже).

Собрали, прикрутили, положили коврики и прочие прибамбасы? Вот теперь ВСЁ.

Очень часто в описании автомобиля можно встретить интересное словосочетание «салон-кожа». Это значит, что изнутри автомобиль обшит именно кожей, а не дешёвым дермантином, например. И это сразу повышает престижность железного коня. А что можно сделать в этом плане на УАЗе Хантер? Честно сказать, не очень много. Но зато красиво. Например, обтянуть натуральной кожей панель приборов. Смотрится такой вариант весьма прилично.

Важно! Вместо дорогой, натуральной кожи вполне можно использовать виниловый заменитель высокого качества!

Панель приборов УАЗа Хантер

Все, кто знает интерьер автомобиля изнутри — изрядно удивятся. Ну куда можно натянуть кожу на панель приборов УАЗа Хантер? Ведь там всё настолько аскетично. Просто голый металл. Всё правильно. Сначала придётся установить накладную панель, например, «Викторию-2», а уже её украсить кожей или винилом. То есть, имеются два варианта:

1. Купить и установить готовую панель.
2. Изготовить панель приборов самостоятельно.

Конечно, купить готовую панель приборов для УАЗа Хантер проще всего. Это избавляет от множества лишних действий.
Зато при изготовлении этой детали своими руками можно полностью воплотить все свои смелые фантазии. Конечно, если имеется дизайнерская жилка.

«Виктория-2» - панель приборов из магазина

Здесь не будет описание процесса установки данной детали на УАЗ Хантер. Это довольно обширная и отдельная тема. Просто небольшая характеристика и цена вопроса.

Итак, это изделие из пластика со стекловолокном. Цвет, как правило, чёрный. Приборы органично размещены в верхней части. В общем, на фото всё хорошо видно. По оценкам опытных владельцев УАЗа Хантер, средняя цена такой панели 3 500 рублей. В принципе не очень и дорого.

Внимание! Материал, из которого выполнена эта деталь, в принципе смотрится и так довольно солидно. Поэтому стоит сначала решить обтягивать или нет кожей «Викторию».

Изготовить своими руками

Здесь тоже не будет подробной инструкции по изготовлению описываемой детали. Главное, материалы, используемые для её изготовления. Это как правило:

• дерево;
• фанера;
• пластмасса;
• металл (жесть).

Важно! Главное то, что дерево и фанера лучше всего подходят для обтягивания этой детали кожей.

Выбрать материал для работы

И вот, панель установлена на своё место. Теперь нужно продумать чем обтянуть её. Имеются две возможности.

1. Натуральная кожа.
2. Искусственный винил.
3. Алькантара самоклеящаяся.

Что выбрать? Тут стоит подумать о следующих вещах. Кожа, конечно, выглядит более респектабельно, и что там говорить более красиво, но и стоимость этого материала значительно выше.
Винил значительно дешевле и проще в обработке, хотя менее престижен. Как быть? Ещё один нюанс. УАЗ Хантер внедорожник. Машина для выездов в поле. После охоты или рыбалки, при преодолении труднопроходимых участков в любом случае на панель будет попадать грязь и влага. От частой обработки с элементами влаги и кожа и винил приходят в негодность. Так что следует сразу рассчитывать на возможную замену всей обшивки. Вот исходя из этих данных и своих финансовых возможностей и нужно решать этот вопрос.

Ну и алькантара. Это искусственный материал, запатентованный в Италии, хотя изобретён японцем. Это искусственная замша. Честно сказать, самый удобный в работе и вполне прилично смотрящийся вариант.

Что понадобится

Если волевым решением в работу определены винил или кожа, то придётся приготовить следующий набор:

• клей;
• ножницы;
• канцелярский нож;
• кисточку;
• фен монтажный (в крайнем случае простой).

Это полный набор для работы с упомянутыми материалами.

Внимание! Алькантара в основном с самоклеящимся слоем,поэтому достаточно острого ножа.

Как обтянуть панель

И вот наступил момент истины. Начало работы. Панель приборов снята и лежит на рабочем столе. В первую очередь нужно хорошо её обезжирить. На всякий случай. После этого наносится слой клея на всю покрываемую поверхность и оставить сохнуть. Тонкий слой клея нанести на обратный слой обтягивающего материала и тоже оставить подсыхать. В это время на высохший слой на панели нанести второй и дать подсохнуть совсем немного.

После этого начать накладывать материал, разглаживая его рукой.

Внимание! Нужно накладывать с точки расположенной выше всего, в сторону понижения.

После разглаживания сразу сушить феном. Аккуратно обрезать излишки и вырезать по краю технологические отверстия. Прижать обшивку и просушить особо тщательно. Теперь дать хорошо просохнуть и можно монтировать на место.

Алькантара самоклеящаяся

Здесь всё намного проще. Для начала нужно обезжирить панель приборов УАЗа Хантер. Снять с материала внутреннюю защитную бумагу и наклеить так же, как и кожу на поверхность, тщательно разглаживая. Этот материал в сушке феном не нуждается. Обрезать лишнее, и всё.

На видео представлен процесс обтягивания панели другой модели автомобиля. Но принцип один и тот же:

Приборная панель — это тот предмет интерьера, который согревает не только душу владельца внедорожника, но и доставляет удовольствие глазам. Чем современней имеет вид приборная панель, тем приятнее водителю управлять автомобилем — и это факт! Если предшественник старого УАЗика имел в край примитивную приборную панель, то современное чудо-творение Ульяновского автопрома может похвалиться внутренней отделкой интерьера автомобиля. Что же собой представляет приборная панель на внедорожнике, основные устройства и дополнения, а также тюнинг устройства — все это рассмотрим в данном материале.

Приборная панель представляет собой не что иное, как щиток, на котором расположены различные автомобильные компоненты. Щиток приборов изготавливается преимущественно из пластика черного цвета. Корпус панели является съемный, что является плюсом при необходимости проведения ремонтных работ. Простота демонтажа панели дает возможность проведения ее тюнинга или модернизации иных компонентов.

Панель приборов на внедорожнике УАЗ Патриот имеет современный дизайн, который можно свободно сравнивать с зарубежными кроссоверами. Рассмотрим, что же входит в комплектацию щитка приборов:

• Блок управления осветительными приборами.
• Переключатель поворотников и света фар.
• Управление омывателем стекол и дворниками.
• Регулирование периодичности функционирования очистителей стекол.
• Приборы для измерения скорости, частоты вращения коленчатого вала, количества топлива в баке, времени и т.п.
• Управление звуковым сигналом.
• Блок управления системой обогрева и кондиционирования.
• Выключатель аварийки.
• Замок зажигания с встроенной системой противоугонки.

Подсветка панели

Комбинация приборов

Комбинация приборов на внедорожнике УАЗ Патриот включает в себя следующие элементы, указатели и сигнализирующие элементы. Ниже представлена схема, которая отображает место расположения элемента.

Схема, отображающая комбинацию приборов внедорожника УАЗ Патриот

1. показатель значения температуры в двигателе;
2. указатель функционирования свечей накаливания;
3. световая сигнализация указателя масла в системе;
4. световая сигнализация, указывающая необходимость проверки двигателя;
5. сигнализация перегрева охладителя мотора;
6. тахометр;
7. лампа указателя левого поворота и световой аварийной сигнализации;
8. лампа, сигнализирующая о неполном закрытии дверей;
9. световая сигнализация, указывающая слабый заряд батареи;
10. неисправность тормозной системы;
11. лампа, указывающая включение антиблокировочной тормозной системы;
12. указатель включенного стояночного тормоза;
13. лампа, указывающая включение переднего моста;
14. лампа указателя правого поворота и световой аварийной сигнализации;
15. спидометр или указатель скорости движения авто;
16. лампа указатель функционирования противотуманок сзади;
17. указатель включения наружного освещения;
18. лама указатель включения туманок спереди;
19. пониженный запас топлива;
20. указатель функционирования дальнего света;
21. показатель количества топлива;
22. сброс пробега;
23. указатель пробега автомобиля УАЗ Патриот;
24. указатель времени и напряжения системы;
25. переключатель функционирования индикатора.

Комбинация приборов поможет новичкам разобраться в тех или иных световых индикаторах. Итак, зная о том, что такое комбинация приборов, рассмотрим, почему может не работать реостат подсветки на внедорожнике УАЗ Патриот.

Почему не работает подсветка приборов

Если на внедорожнике не работает подсветка приборов, то, прежде чем унывать, следует поискать причину у самих истоков. На панели имеется регулятор, который представляет собой реостат, с помощью его происходит управление подсветкой панели. Для этого следует реостат перевести в крайнее верхнее положение и если лампочки не загораются, тогда потребуется искать причины немного глубже.

Когда не работает подсветка приборов, то следует проверить исправность предохранителя под номером F1. Если он исправен, тогда необходимо проверить реостат. Если реостат имеет окисленные контакты, то ток через него не проходит и тем самым отсутствует подсветка. Можно закоротить контакты напрямую, и если лампочки загорятся, то причина заключается в неисправности реостата. Для исправления поломки следует заменить реостат. Еще одной неисправностью может быть перегорание лампочек подсветки приборов. Если это произошло, возникает необходимость разбирать панель и менять лампочки на новые.

Освещение панели и тюнинг

Если внедорожник УАЗ Патриот модели 3163 имеет в комплектации приборной панели обычные лампочки накаливания, то на автомобилях с 2010 года выпуска установлена уже новая приборная панель со светодиодным освещением. Диодные лампочки — это новое поколения освещения.

Для владельцев первых моделей внедорожника УАЗ Патриот имеется приятная новость. Если вам надоела слабая подсветка панели приборов, или она имеет неприятный цвет свечения, то — эту неприятность можно с легкостью исправить путем модернизации лампочек, или по-простому — сделать тюнинг устройства. Итак, тюнинг освещения подразумевает замену ламп накаливания на светодиоды. Как осуществляется тюнинг панели? Для этого необходимо снять приборную панель, разобрать ее и заменить обычные лампочки на светодиодные. Обязательно осуществляется распиновка штекеров перед их разъединением, чтобы с легкостью вернуть все на свои места по завершении работ.

Тюнинг и процесс снятия приборной панели, рассмотрим в следующих материалах, а на данном этапе торпеда и ее внешний вид на внедорожнике УАЗ Патриот является полностью рассмотренной.

Вы можете проверить свой КБМ, и если нужно уменьшить его!

---