В большинстве случаев, когда речь заходит об антеннах, люди представляют себе большие «тарелки», которые установлены за окном или на крыше дома. Однако стоит понимать, что это далеко не так. Дело в том, что размер антенны зависит от того, какую частоту и длину волны она будет ловить. Естественно, если вы хотите ловить сигнал спутника, чтобы транслировать несколько десятков телевизионных каналов, то вам понадобится большая антенна. Но далеко не всегда вам нужен такой сигнал. Именно поэтому и стоит рассмотреть такую вещь, как антенна 433 МГц. Это устройство сильно отличается от тех антенн, которые вы привыкли видеть на окнах и крышах. Оно является очень маленьким и, как уже можно заметить по названию, принимает не самые длинные волны сигнала. Зачем могут пригодиться такие волны? Большинство людей не обращают на них внимания, однако если вы любите наполнять свой дом различными предметами, работающими на дистанционном управлении, то вам определенно понадобится далеко не одна антенна 433 МГц. Если вы научитесь пользоваться их свойствами, то сможете создавать в своей квартире такие вещи, как радиорозетка или даже кормушка для домашнего питомца с дистанционным управлением. Заинтересованы? Тогда читайте статью далее, и вы узнаете, что представляет собой данная антенна, как ее использовать, где купить, а самое главное - как сделать ее собственными руками, если вы не хотите тратиться на покупку.

Что это за антенна?

Итак, в первую очередь необходимо разобраться с тем, что представляет собой антенна 433 МГц. Как вы уже могли понять, это устройство, которое позволяет вам настроить определенный прибор на конкретную частоту, чтобы затем взаимодействовать с ним. Установив антенну в конкретный прибор, вы сможете затем посылать ей сигнал на определенной частоте, чтобы активировать этот прибор и контролировать его. Это очень полезная функция в любом доме, так как вы сможете значительно упростить многие процессы. Однако далеко не каждый сможет проделать нечто подобное - вам нужно хорошо разбираться в данной сфере, чтобы настроить приборы на нужную частоту. Но если вы поставите перед собой цель, то достигнуть ее определенно сможете. Просто вам придется как следует постараться, и начать стоит с изучения именно этой антенны, так как она является одним из самых главных элементов. Вам определенно стоит знать, что антенна 433 МГц бывает трех типов: штыревой, спиральной и вытравленной на печатной плате. Чем они различаются? Какую лучше выбрать? Именно об этом и пойдет речь дальше. Вам предстоит узнать, что представляет собой каждая из этих антенн и понять, какая из них лучше всего подходит для вашей конкретной цели.

Штыревые антенны

Как может оказаться в вашем распоряжении антенна на 433 МГц? Своими руками сделать ее довольно просто, но также вы можете приобрести и готовую, которая обойдется вам немного дороже, но сэкономит немного времени. В любом случае вам сначала нужно определиться с тем, какой именно тип вы хотите получить. И первый тип, о котором пойдет речь, - это штыревая антенна. Ее основным преимуществом является то, что она имеет самые лучше технические характеристики по сравнению с остальными видами. Именно поэтому практически всегда люди делают выбор в ее пользу. Более того, ее сделать своими руками гораздо проще. Так что в целом это наилучшая антенна на 433 МГц, своими руками сделанная или же купленная в магазине. Однако при этом вам не стоит думать, что она идеальна. Если бы ситуация обстояла именно так, то потребности в других видах попросту не было бы. Именно поэтому необходимо отдельно рассмотреть недостатки, которые имеет этот вид антенн, чтобы вы были в курсе всех особенностей, прежде чем принимать решение о покупке.

Недостатки штыревых антенн

Первый недостаток, которым обладают штыревые направленные антенны 433 МГц, - это подверженность влиянию окружающей среды. Проблема заключается в очень сильном отражении и интерференции, которые возникают, если вы пытаетесь использовать антенну в закрытом помещении. Таким образом, она больше подходит для переносных приборов, а не для домашних бытовых приборов, так как в домах из-за малого количества пространства, препятствий в виде мебели и стен сигнал может искажаться, теряться и не доходить до целевого устройства. Так что в первую очередь вам стоит задуматься о том, с какой целью вы собираетесь использовать антенну, а затем уже принимать решение о ее покупке. Однако это не единственный недостаток штыревых антенн, которые изначально могли показаться идеальными. Оказывается, штырь в этой антенне должен быть практически (или полностью) параллельным заземленной пластине, на которой находится сама конструкция. Как вы легко можете понять, в небольших бытовых приборах это очень сложно реализовать. Поэтому вы уже могли сообразить, что штыревые направленные антенны 433 МГц лучше всего подходят для различных портативных приборов более-менее крупных размеров или же тех, на которых антенну можно установить снаружи. В домашних условиях использовать такие антенны не рекомендуется. Но чем же их тогда заменить? Насколько вы помните, существуют еще два вида таких антенн, так что пришло время обратить внимание на них.

Спиральные антенны

Проще всего вам дастся штыревая самодельная антенна на 433 МГц, однако, как вы уже могли заметить выше, она неидеальна. Поэтому стоит обратить внимание на другие виды, например, на спиральную антенну. Чем она отличается от штыревой? Во-первых, она также имеет неплохие технические характеристики, так что в этом плане вы можете использовать с полным спокойствием как первый, так и второй вид. Что же насчет помех? Оказывается, они у спиральной антенны также присутствуют в закрытых помещениях, причем иногда бывают даже более сильными, чем у штыревых. Поэтому остается взглянуть на последний параметр - компактность. Как вы помните, штыревые антенны из-за особенности конструкции должны либо размещаться на корпусе устройства, либо внутри него, но при этом внутри устройства должно быть довольно много свободного места, чего сложно добиться, когда речь идет о небольших бытовых приборах домашнего использования. И по этому параметру спиральная антенна обходит штыревую, потому что она является крайне компактной и позволит вам сделать радиоуправляемым практически каждый прибор в вашем доме. Естественно, самодельная направленная антенна 433 МГц, сделанная таким образом, займет у вас гораздо больше времени, но если вы собираетесь купить антенну, то вам определенно стоит взглянуть на спиральные версии, так как они могут вам пригодиться и очень сильно помочь.

Антенна на плате

Если вам нужна качественная компактная коллинеарная антенна на 433 МГц, то вам определенно стоит обратить внимание на этот вид, то есть на антенны, которые втравлены в плату. Это означает, что данный вид невозможно (или же очень сложно) сделать своими руками, поэтому рассматриваться они будут исключительно как покупные. В чем их преимущества перед описанными выше двумя типами? В первую очередь, они имеют неплохие характеристики. Конечно, не такие впечатляющие, как у предыдущих двух вариантов, однако достаточно хорошие для повседневного использования. Основным их преимуществом является компактность - такие антенны можно разместить абсолютно в любом устройстве. Но, как уже было сказано выше, основным их недостатком является то, что двухдиапазонная антенна 144-433 МГц на плате, сделанная своими руками - это нечто фантастическое. Именно поэтому далее этот вариант рассматриваться не будет по той причине, что оставшаяся часть статьи будет уделена созданию антенны своими руками. Насколько это сложно сделать? Что для этого понадобится? Обо всем этом вы узнаете далее.

Необходимые расчеты

Но если вы решились сделать антенну своими руками, то вам понадобится немало теоретических знаний по этой теме. Дело в том, что любое отклонение в процессе изготовления не позволит вам настроить антенну на прием конкретной частоты. Поэтому все должно выполняться очень точно, так что начинать всегда рекомендуется с расчетов. Сделать их не так сложно, потому что все, что вам нужно рассчитать, - это длина волны. Возможно, вы разбираетесь в физике, поэтому вам будет намного проще, так как вы будете понимать, о чем идет речь. Но даже если физика - это не самая сильная ваша сторона, вам не обязательно нужно понимать, что означает каждая переменная, чтобы провести необходимые расчеты. Итак, как же высчитывается длина антенны 433 МГц? Самое основное уравнение, которое вам нужно знать, - это то, которое позволит вам высчитать необходимую длину антенны. Для этого вам нужно сначала так как длина антенны составляет одну четвертую часть длины волны. Те люди, которые разбираются в физике, могут сами рассчитать необходимую длину волны для конкретной частоты: в данном случае это 433 МГц. Что необходимо сделать? Вам необходимо взять показатель скорости света, который является постоянным, а затем разделить его на необходимую вам частоту. В результате получается, что длина волны для данной частоты составляет около 69 сантиметров, но при такой детальной настройке лучше использовать более точные значения, поэтому стоит сохранить хотя бы два знака после запятой, то есть финальный результат - 69.14 сантиметра. Теперь необходимо разделить полученное значение на четыре, и получится четверть длины волны, то есть 17.3 сантиметра. Такой длины должна быть ваша J-антенна 433 МГц или любой другой вид, который вы захотите использовать. Помните, что независимо от типа, длина антенны должна оставаться неизменной.

Использование полученных данных

Теперь вам необходимо использовать данные, которые вы получили, на практике. Антенна 144-433 МГц может делаться различными способами, однако практическое применение теоретических сведений должно всегда быть одинаковым. О чем идет речь? Во-первых, вам необходимо всегда брать проволоку на несколько сантиметров длиннее, чем желаемая длина антенны. Почему? Дело в том, что в теории все получается довольно точно, однако на практике работать все будет далеко не всегда так, как вы планируете. Поэтому вам стоит всегда иметь некоторый запас на тот случай, если что-то пойдет не так или сигнал не будет ловиться на той частоте, на которой вы хотели. Всегда можно легко откусить проволоку в конкретном месте, когда вы определите необходимую длину. Во-вторых, вам стоит всегда помнить, что длина отсчитывается от того места, где проволока выходит из основания. Таким образом, полученные 17 сантиметров должны отсчитываться от основания вашей антенны. Чаще всего вам придется использовать немного более длинную проволоку, так как вам нужно будет запаять вашу антенну. Антенна 433 МГц штыревая тем лучше будет работать, чем больше вы штырей используете, поэтому вам стоит позаботиться о том, чтобы каждый из них был одинаковой длины.

Подготовка материалов

Итак, с теорией покончено, пришло время заняться практикой. А для этого вам нужно будет взять все, что вам понадобится для создания собственной антенны. В первую очередь, это проволока или прутья, которые будут составлять основную приемную часть вашей антенны. Во-вторых, вам понадобится основа для вашей антенны. Желательно, чтобы в ней было несколько отверстий, которые вы сможете использовать для крепления штырей. Если эти отверстий не будет, вам придется или просверливать дыры, или же паять прямо к прямому металлу, что не очень удобно и не позволит вам правильно подсчитать длину заранее. Поэтому используйте основание с готовыми отверстиями. Естественно, вам понадобятся и другие вещи, такие как, например, паяльник, однако об этом известно каждому, поэтому нет смысла перечислять все такие предметы.

Выполнение работ

В первую очередь вам нужно подготовить материал для дальнейшей работы. Для этого все штыри вам нужно зачистить, залудить и обработать флюсом. После этого вам нужно обрезать штыри до необходимой длины, но при этом не забывайте о том, чтобы оставить немного длины, чтобы затем подкорректировать готовый результат. Затем вам нужно браться за паяние - каждый из штырей необходимо запаять с обратной стороны антенны, а затем взять еще один, который будет крепиться к антенне. Его длина уже не играет роли, так как он будет исполнять функцию держателя и не будет отвечать за принятие сигнала. Его также нужно запаять, после чего вы уже можете полюбоваться на результат вашей работы.

Финальные шаги

Что ж, ваша антенна уже готова к использованию. Вам осталось лишь сделать финальные шаги. Обрежьте лишнюю длину штырей, чтобы сигнал принимался идеально. Если у вас есть термоусадка - используйте ее. И помните - это лишь один из примеров самодельной антенны. Вы можете сделать также и спиральную антенну, а штыревая антенна в вашем исполнении может выглядеть совершенно иначе. Однако расчеты для получения длины антенны актуальны в любом случае, да и шаги создания антенны собственными руками также будут отличаться лишь в деталях.

Ниже описываются несколько коллинеарных антенн, все они рассчитаны быть выполненными из алюминиевой проволоки сечением 6 мм квадратных (провод АПВ с которого была удалена ПВХ изоляция). Алюминиевый провод был выбран потому, что алюминий в отличие от меди, коррозионно более стоек при незначительно меньшей электропроводности, т.е. антенна из алюминия работает не хуже чем из меди, но не гниёт под нашими кислотными и щелочными дождями.

Все антенны выполнены по схеме "J колено и фазовращающие петли" и выгнуты из цельного куска провода, по умолчанию антенны посчитаны на PMR 446 МГц, но без проблем могут быть пересчитаны и на LPD 433 - 434 МГц.
Ширина короткозамкнутой линии образующей J колено у всех антенн 20мм, длина тоже одинакова 1/4 длины волны или 168мм, немного разные только места подключения фидера.

Коллинеарная антенна 2 по 5/8 плюс 1/2 L

Коллинеарная антенна 3 по 5/8 плюс 1/2 L

Коллинеарная антенна 4 по 5/8 L

Коллинеарная антенна 4 по 1/2 L

Настраиваются антенны подбором места подключения фидера к J колену и небольшой подрезкой последнего, самого верхнего элемента, так как только на него распространяется коэффициент укорочения.

Антенны вместе с J коленом, как и было сказано выше, выгибаются из цельного куска провода, "противовес", идущий вниз от J колена монтируется потом, методом скрутки.
При сборке антенны все расстояния отмеряются от центра провода, а не от границ, точность измерения должна быть не хуже 1мм.
Учтите - ошибка измерения в элементах основного полотна антенны накопительная, то есть если при сгибании первого колена, считая от низа J колена мы ошиблись на +2 мм, то мы можем это исправить сделав длину следующей за ним фазовращающей петли меньше на 2мм. Если же ошибка и там составит +2мм то суммарная ошибка будет +4мм, если ещё на 1мм ошибёмся в следующем колене, то суммарная ошибка уже будет +5мм, что неминуемо приведёт к падению усиления антенны в целом на расчётной частоте.

Что бы желающие повторить антенны могли себе представить как антенну согнуть, вот фотография уже готовой антенны 4 по 1/2 L на PMR:

При подключении антенны, желательно, что бы фидер отводился хотя бы на 1/2L под углом 90 градусов к полотну антенны.

Сами коллинеарные антенны выполненные из провода сечением 6 мм квадратных не обладают конструкционной прочностью и не способны поддерживать себя самостоятельно, по этому закрепляются на пластиковой удочке полиэтиленовыми стяжками. Как показали испытания пластик китайских удочек радиопрозрачен и не влияет на параметры антенн.

Фазовращающие петли можно выполнить и по иному - в виде 1 витка, таким диаметром, что бы его длина окружности соответствовала длине фазовращающей петли.

Если необходимо пересчитать одну из представленных антенн на 433 МГц, то все её элементы удлинняются пропорционально изменению частоты, то есть длину каждого элемента, включая длины J колена и фазовращающих петель нужно умножить на 446/433 или 1,030023094688222.

Практически все LPD радиостанции, получившие широкое распространение в последнее время комплектуются укороченными антеннами, эффективность работы с которыми часто оставляет желать лучшего. Часть радиостанций этого диапазона выполнена конструктивно с возможностью работы с другой антенной (имеет в своем составе антенный разъем). Использование внешней более эффективной антенны позволяет при работе таких радиостанций повысить устойчивость приема и дальность радиосвязи по сравнению с работой на штатные антенны. Ниже приведена широко распростаненная конструкция такой антенны на диапазон LPD и простая технология ее изготовления в домашних условиях. При изготовлении данной антенны не требуются дефицитные материалы и при наличии некоторых навыков работы с паяльником данный антенный модуль изготавливается в течении получаса.

Конструктивно антенна представляет из себя блочный разъем с фланцем (1) на котором смонтирован четвертьволновый штырь (2) и четыре "противовеса" (3). Встречающиеся конструкции аналогичных антенн отличаются друг от друга типом применяемого разъема и материалом изготовления штыря и противовесов (как правило либо из меди, что приводит к низкой жесткости всей конструкции, либо из латунных штырей, что увеличивает вес конструкции и требует при пайке применения мощных паяльников). При разработке данной антенны во главу угла ставилось снижение веса конструкции и упрощение технологии ее изготовления.
Что нам понадобится для изготовления?
Во-первых блочный раъем BNC-гнездо с фланцем под обжим кабеля RG58 (см. фото). Можно в принципе использовать разъем BNC-гнездо резьбовое под пайку, но тогда прийдется фланец изготавливать самостоятельно и фиксировать его на разъеме при помощи гайки с контровочной шайбой. Применение разъема BNC обусловлено как стремлением снижения веса так и широкодоступностью кабельных разъемов BNC (в старых компьютерных сетях на коаксиале).
Из комплекта разъема спокойно выкидываем трубку под обжим (она нам не понадобится).

Вторым "необходимым компонентом" для нашей конструкции является пять обыкновенных велосипедных спиц, которые можно спокойно приобрести в любом магазине с велозапчастями. Велоспицы имеют диаметр 2 мм, хорошее антикорозионное покрытие и большую жесткость, что немаловажно для нашей "растопыпенной" конструкции. Гайки от спиц нам не понадобятся и их можно присовокупить к обжимной трубке от разъема.

Первым делом у разъема выпресовываем фланец для возможности дальнейшего его безболезненного прогрева при пайке. Если этого не сделать и прогревать разъем целиком, то расплавится внутренняя вставка разъема, выполненная из пластика (в отличии от старых добрых СР-50, где эта вставка была из фторопласта).

В резьбовые отверстия фланца разъема ввинчиваем четыре спицы

Формуем из спиц "противовесы" отгибая их на 45 градусов относительно оси фланца.

Вооружившись паяльником, припоем и кислотным флюсом пропаиваем резьбовые соединения.

После остывания фланца тщательно его промываем, сначала с мылом (чтобы нейтрализовать остатки кислотного флюса) потом спиртом (для обезжиривания и удаления остатков канифоли).
После промывки запресовываем фланец обратно на разъем.

Отложим наш "зонтик" пока в сторону и займемся штырем-излучателем. Здесь нам понадобится вставка из разъема и пятая спица.

Конец спицы обтачиваем, чтобы он входил в отверстие вставки разъема

Вооружившись паяльником и кислотным флюсом сначала залуживаем обточенный конец спицы, а потом впаиваем спицу во вставку.

Промываем место пайки водой с мылом, потом обезжириваем спиртом. Берем отрезок термоусадочной трубки, надеваем на место пайки и прогреваем.

Обрезаем излишки термофита.

Вставляем центральный штырь в разъем.

Берем еще один отрезок термоусадочной трубки, надеваем его на разъем, чтобы он полностью закрыл как хвостовик разъема, так и участок спицы с термофитом и прогреваем его.

Обрезаем излишки термофита. Наш штырь зафиксирован в разъеме.

Проводим "обрезание" спиц в соответствии с размерами на чертеже. (Линейные размеры центрального штыря-излучателя и "противовесов" отсчитываем от крайней точки трубки разъема в районе выхода штыря-излучателя.)
Вот мы и получили "железо" с которым уже можно работать.

Если планируется постоянное размещение антенны на улице, то необходимо сделать еще "пару штрихов" - защитить торцы спиц, где нарушено антикорозийное покрытие. Один из способов - облудить концы спиц с кислотным флюсом и потом их тщательно промыть (сначала с мылом, потом со спиртом).
Вторым вариантом защиты может быть обтягивание спиц термоусадочным кембриком. При этом для исключения подтекания влаги в разъем кембрик надо "одевать" на весь штырь целиком от конца до фланца. На конец штыря надеваем пластиковую "пипку" которая исключает прямое попадание влаги на торец штыря и дополнительно служит защитой от "глазной болезни" при эксплуатации.

В результате проделанной работы мы получили антенный модуль с небольшим весом и очень хорошей жесткостью, что весьма актуально для стабильности геометрических характеристик антенны, а следовательно и ее электрических характеристик.

Для подключения к радиостанции нам осталось только разделать кабель. На одном конце кабеля разделываем разъем штырь-BNC , на другом - разъем для подключения к LPD радиостанции (скорее всего это штырь-SMA для таких стаций, как Midland GXT-400, GXT-500, YAESU VX-5, VX-6, VX7 и т.д. или гнездо-SMA для семейства радиостанций JJ-Connect с антенным разъемом). На втором конеце кабеля можно так-же разделать разъем штырь-BNC и подключать станцию через переходник. В качестве кабеля при небольшой длине (примерно до 3-4 м) можно использовать широкораспространенный RG58. На таких длинах потерями в нем можно пренебречь в пользу его гибкости. Если требуется большее удаление антенны от радиостанции, то желательно поискать кабель с меньшими потерями.

Разделав кабель и подключаем его к нашему "зонтику". Вопрос крепления нашей антенны либо на самой рации,либо на автомобиле, либо на балконе - это уже "другая тема" имеющая много вариантов и здесь мы ее рассматривать не будем

Поэкспериментировав с дальностью связи в зависимости от рельефа и сделав для себя некоторое количество выводов, я сосредоточился на работе в сети интернет-ретрансляторов LPDnet .

Также стоит упомянуть о первом опыте работы через кроссбенд. Как-то днем я безуспешно вызывал на 433.500 Колю RN3KK (до этого проводили связи в заранее оговоренное время) и мне ответил Сергей RN3KU. На тот момент у него была Yaesu FT-8800R и он без труда мог прослушивать сразу две частоты. Слово за слово и он предложил мне сделать кроссбенд 433.500<-->145.500 чтобы я имел возможность повызывать RN3KK там. Там-то уже были настоящие радиолюбители, коих на 433 и по сей день встретишь довольно редко. В общем, позвав RN3KK на 145.500 несколько раз, я его не услышал, но ответили другие радиолюбители. После рассказа кто я, откуда и с чего работаю, мне поведали, что Коля RN3KK здесь(145.500) в FM не бывает уже очень давно, а работает в SSB на 144.300. С Колей RN3KK в тот день связь не удалась, зато я познакомился с Сергеем RN3KU, который в дальнейшем несколько раз делал мне кроссбенд на частоту местного Эхолинка. За что ему большое спасибо!

В LPDnet работать получалось без проблем только с балкона, т.к. там были наилучшие показатели по приему\передаче. Полазив по сайту LPDnet , я нашел множество описаний по изготовлению антенн, но внимание привлекла одна – антенна Харченко.

А привлекла она, прежде всего, простотой изготовления (делается из одного куска проволоки), имеет ярко выраженную направленность (при использовании рефлектора) и неплохой коэффициент усиления (8-10Дб).

Особых проблем в изготовлении самой антенны не возникло, разве что не из чего было сделать рефлектор. Полотно антенны сперва делал из медной проволоки сечением 1,5мм 2 , но позже стал делать из проволоки сечением 2-2,5мм 2 т.к. она более жесткая и не гнется при небольших нагрузках. Также толщина материала вибратора влияет на широкополосность.

Антенну я повесил на балконное окно, благо оно смотрит строго в направлении одного из LPD-линков. Кроме всего прочего окно играет роль поворотного устройства – открывая и закрывая его можно менять направление для приема\передачи. Возможно, не совсем правильно подведено питание к антенне – в трудах Харченко и на рисунке выше фидер подводится по одному из «плеч» антенны, а у меня снизу и сразу в центр. Вполне вероятны искажение диаграммы направленности и большие значения КСВ, но об этом позже.

На тот момент основной проблемой у меня было подключение данной антенны к радиостанции. К антенне кабель просто припаивается, а вот к радиостанции он крепится посредством разъема SMA (в моем случае). Как решить этот вопрос я описывал в статье под названием «Способ обжимки кабеля типа RG-8X SMA-разъемом для кабеля RG-58 ». В итоге подключение у меня выглядело вот так:

В общем и целом ситуация на прием\передачу кардинально поменялась в лучшую сторону – линк я принимал иногда до 9++, а открывал его с 0,5Вт. До установки этой антенны я не слышал Андрея RL3QAM , когда он, находясь у порога здания, где установлен линк, вещал со своей портативки с резинкой. В тот день мне удалось с ним поговорить в прямом канале со 100% разборчивостью. Тем не менее, возникали проблемы с пайкой кабеля к полотну антенны – со временем контакт отходил. Это решалось более качественной перепайкой и тщательным креплением кабеля к раме окна, дабы не создавать нагрузку во время открытия\закрытия окна. Также имела место быть проблема в месте соединения кабеля RG-8X с RG-58 – переход с толстого кабеля в тонкий. Иногда там был плохой контакт, а при частом откручивании\накручивании разъема SMA портился контакт в самом разъеме, вплоть до отсоединения кабеля от разъема в момент откручивания. Все это негативно влияло на прием\передачу.

Решение пришло в виде переходника SMA(папа)-BNC(мама). Проблемой было его раздобыть на тот момент, но сейчас есть на Али .

Откусывается кусок с RG-58 и выкидывается. Оставшийся кабель зачищается и обжимается разъемом BNC (прямой или угловой на Али есть).

BNC-разъемы бывают разные – под разный кабель, с разным типом крепления(обжимка, пайка, под винт), прямые и угловые. Обжать кабель разъемом с винтовым креплением особого труда не оставляет, но, в любом случае пайка будет всегда надежнее и лучше. Но для экспериментов сойдет и так.

Прямые разъемы обжимаются точно так же:

В итоге все выглядит гораздо красивее и надежнее:

После применения такого переходника проблемы с плохим контактом в месте крепления кабеля к разъему станции пропали. Также существуют различные другие переходники, например SMA-PL .

Основная проблема с ними – это их наличие в магазинах и цены на них. Оригинальные от Yaesu стоят на порядок дороже таких вот безымянных.

Следующая проблема, которую предстояло решить – это проблема питания . Заключалась она в том, что портативки мои питались от аккумуляторных батарей. Батареи имеют свойство разряжаться, а на зарядку аккумуляторов требуется время, в течение которого радиостанция должна находиться в выключенном состоянии. Время это было 10-14 часов. Т.е. на протяжении этого времени я не имел возможности ничего принимать и ничего передавать. Заметив на VX-177 подпись к разъему зарядки как «EXT DC», что означало «внешнее питание», я задумался об этом самом внешнем питании, точнее об источнике. Родная зарядка была пригодна только для зарядки аккумулятора, хотя в режиме приема станция могла работать и от зарядки, но в интернете писали, что не стоит зарядку применять не по назначению. Кто-то пробовал и зарядки сдыхали. Да и потом – слушать это одно, а передавать и слушать – это другое. На мидландах 500 работа от чего-либо кроме батарей не была предусмотрена, разве что была возможна зарядка не через стакан, а через разъем микрофона. Об этом писали , но это другая история.

Побеседовав на эту тему с Колей RN3KK и с Андреем RL3QAM, я пришел к выводу, что самый простой источник питания – это переделанный БП от компьютера. У меня как раз такой был без надобности. После визита к RN3KK я имел в наличии разобранный БП с большим количеством выкусанных проводов, перемычку для включения БП и помеченные места для пайки. Припаяв + и – я приступил к экспериментам.

К станции решил подключаться не через разъем зарядки, а непосредственно к клеммам для аккумулятора. Просто не было под рукой штекера подходящего. Для этого сперва определил, где + и где – у батарейки, и потом подключил питание с помощью «крокодилов».

Станция включилась и показала вольтаж 12В. Ну, иногда 11,9В.

Все бы хорошо, но при приеме сигналов из динамика помимо речи корреспондентов доносилось какое-то гудение, жужжание и очень осложняло разборчивость. Кроме этого сам БП издавал треск.

По совету Андрея RL3QAM, благо он имел опыт переделки компьютерных БП для питания своих линков, были куплены два конденсатора и один стабилизатор КРЕН (дальше маркировку не помню, а на фото не видно…).

После визита к Андрею RL3QAM, БП у меня был с впаянными кондюками для фильтрации помех от самого БП и стабилизатором, для снижения выходного напряжения до 9В(на всякий случай). Кардинально это ситуацию исправило – пропал гуд и треск в динамике станции, а вот треск в самом БП не пропал. В любом случае спасибо Андрею за помощь!

Этим БП я питал VX-177 не очень долго, т.к. несколько позже появился вариант использования другого компьютерного БП, но в любом случае использование БП гораздо удобнее, нежели аккумуляторов, которые надо заряжать. А позже я где-то раздобыл древний компьютерный БП, который после переделки, которая заключалась в пайке перемычки, установки тумблера включения, выкусывания всех ненужных проводов и припаивания проводов нужной длины к +и- 12В, работал вообще бесшумно(только вентилятор крутился) и давал 10-11В. Также впоследствии я использовал подключение станции через соответствующий разъем посредством штекера. За этот БП стоит поблагодарить Колю RN3KK, которому старый БП был отдан на опыты. Позже Коля сообщил, что трещащий БП был как замедленная бомба.

Но на этом эксперименты с питанием не закончились. Как-то появилась у меня пара отработанных свинцово-кислотных аккумуляторов из ИБП. Аккумуляторы были CSB GP 1272 емкостью 7,2 Ач, с напряжением 12В. Идея попробовать в качестве источника питания такой аккумулятор пришла в тот момент, когда надолго отключили свет. Да, есть родная аккумуляторная батарея, но при интенсивном использовании она быстрее выйдет из строя, и стоит новая гораздо дороже, чем CSB GP 1272 или подобные. Так вот, почему бы, будучи в домашних условиях, но без электричества(временно) не использовать такую батарею? В общем, эксперимент прошел успешно – станция без проблем питалась от такой батареи, и на 5Вт мощности все работало нормально, сильной просадки напряжения не было. Правда аккумуляторы уже были изношены, и хватало их минут на 30 передачи. Я приобрел пару таких новых батарей и зарядное устройство от 220В для них. Позже мне эти батареи очень пригодились, но на тот момент это выглядело так:

Минусом было то, что батарею нельзя было разряжать ниже 10,8В, иначе уже идет разрушение свинцовых пластин. Дабы знать текущее напряжение надо было либо смотреть на встроенный вольтметр VX-177 и при этом не видеть никакой другой информации на дисплее, либо, как и было сделано, подключить отдельный вольтметр и всегда видеть текущий уровень напряжения. Правда, в мультиметре батарейку приходилось менять довольно часто.

В качестве подведения итога отмечу тот факт, что, как-то, сам того не замечая, я из портативки старался сделать базовую станцию… и это получалось. Внешняя антенна, БП от 220В, тангента….

Итак, как это обычно бывает, кто-то из нашего клуба купил новую радиостанцию и стремительный массовый переход от набившего оскомину CB (Си-Би) диапазона к более прогрессивным UHF и VHF диапазонам, поставил новую задачу - подручными средствами соорудить хорошую двухдиапазонную антенну. Однако, результат оказался куда лучше ожидаемого .

Пока все мои коллеги по клубу ST26 , принялись массово закупать фирменную двухдиапазонную антенну "" (ее параметры с моей самоделкой, я сравню вот тут ) , ценой 60 фунтов стерлингов, я из жадности пересчитал двухдипольную антенну, после чего - полез в дебри Интернета, где камрады наперебой нахваливали Simple 2 m/70 cm Vertical Dipole Antenna" антенну, предложенную Zed`ом. Именно ее параметры, хорошо соответствовали тем расчётам и размерам, что я сделал самостоятельно. Решив, что два аксакала не могут независимо друг от друга ошибиться, я отправился в ближайший строительный магазин (B&Q) , в поисках чего-то, из чего можно сделать два J-диполя.

Не смотря на то, что первоначально я искал стальные прутки, мне довелось наткнуться на отдел, где среди разных декоративных профилей и штырей на любой вкус, цвет и материал, я увидел латунную трубочку, диаметром 5 мм. Домой из магазина, я принёс две метровые латунные трубки и трёхметровую фоторопластовую трубу для изготовления горизонтальной штанги.

Для изготовления "антенны моей мечты" мне понадобилось:

Две латунные трубки, длинной 1 метр (диаметр 5мм)
Кусок толстого фольгированного стеклотекстолита (примерно 25х70мм)
Паяльник, немного припоя и флюса
Напильник
Линейка
Маркер
Силиконовый клей (полимерный сантехнический или горячий - не важно)
Кусок сантехнической пластиковой трубы (для горизонтальной штанги, примерно 80 см)
Крепёж (для крепления вертикальной штанги и горизонтальной)

Ну что же, можно начинать! Итак, для начала разберёмся с центральной частью нашей суперантенны. Размечаем ее так, что бы между двумя диполями, было не покрытое фольгой расстояние равное 44 мм. Далее, размечаете "уши" (с них -фольгу не снимать!) к которым будет осуществляться пайка трубок. В моем случае, толщина трубок была 5 мм, а "чистое" расстояние между параллельными трубками одного и того-же диполя, должно быть 10 мм. Следовательно, я учитывал толщину трубок, расстояние между ними на сгибе и оставил по 2 мм с каждой стороны для припоя.

Далее, сгибаем трубки. Самая нервная и аккуратная операция, поскольку латунные трубки очень хрупкие и согнуть их надо было очень аккуратно и с первого раза. Для этого, начинаем с короткой стороны и отмеряем от края 159 мм + прибавляем радиус трубки. Рисуем маркером полосу-метку, по которой будем сгибать. Далее, отмеряем 10 мм и снова прибавляем радиус трубки. Теперь, рекомендую посмотреть в вашем хозяйстве плоскогубцы, почти всегда, ширина их губок, равна точно 10 мм, что сильно упрощает процедуру сгиба по методу "плоскогубцами".

Если нету под рукой нужного инструмента, то все равно придётся найти что-то твёрдое, что можно вставить на сгиб, между параллельными частями диполя и поджимать места сгиба, пока не добьётесь "идеальных 10 мм". У меня, получилось все с первого раза, т.к. я гнул по губкам плоскогубцев. Далее, отмеряете 473 мм от сгиба и отрезаете лишнюю часть трубки. Если у вас все получилось правильно, вы получите вот такую вот "скобу". Аналогичным образом, сгибаете и второй диполь, их нужно - ДВА.

Теперь, подготовьте все к сборке! Тщательно облудите фольгированную площадку на центральной части антенны. Обработайте напильником нижнюю часть трубки, ту- что будет прилегать к фольгированной площадке и так же, облудите ее. Все.. теперь ваша задача точно и ровно припаять элементы антенны. Я использовал край монтажного стола, к которому точно по краю, прижал струбциной трубки диполей. Следите, что бы сгиб трубок не залез на площадку "44 мм" и не слишком заехал от ее линии. Чем точнее спаяете, тем лучше будут параметры антенны.

Если вы все сделали правильно, то у вас получится вот такая вот конструкция длинной 99 см (иллюстрация ниже) . Следующий шаг, это припайка кабеля и выбор способа крепления антенны вашей мечты, к мачте. Тут все зависит только от вашей фантазии и возможностей.

Так или иначе, у меня получилось вот так! Разумеется, вкручивать что либо металлическое в площадку между двумя диполями - нельзя. Для этого, я приклеил эбоксидкой с обратной стороны пластиковый уголок, по которому вывел кабель. Эту же пластиковую часть, я использовал в качестве кронштейна, соединяющего шасси антенны с пластиковой трубой горизонтальной штанги. Можно конечно, просверлить центральную площадку из стеклотекстолита и в отверстие продеть длинный фторопластовый болт - на котором все и будет держаться.

ВНИМАНИЕ! - сразу сделайте пометку того диполя, к которому вы припаяли центральную жилу, этот диполь, должен быть у вас сверху, а тот к которому припаяна оплётка - к земле ! В противном случае, вас никто не услышит... На фото ниже, центральная жила припаяна к правому диполю, а земля к левому.

Далее, просто заливаем всю площадку и места пайки и вывода кабеля силиконом. В моём случае, я богато намазал все обычным сантехническим герметиком, но вы, можете использовать и горячий силиконовый клей, главное что бы места пайки, вывод кабеля и сама площадка между диполями, была надёжно защищена от попадания воды и солнца. Все.. Готово!

Теперь ВНИМАНИЕ! - крепите все к вертикальной штанге и не забывайте, что ваша антенна должна находится как минимум в 70 см от других антенн и штанг, т.е. длинна вертикальной штанги, должна быть не менее 70 см.

Ну вот вроде в все... Сразу скажу, что на момент монтажа КСВметра у меня под рукой не было и я решил проверить все натурно. Удивительно, но меня слышали даже на переноску на другой стороне города, из чего я сделал вывод - об удачно проделанной работе.

Ну а теперь, давайте посмотрим какие параметры по КСВ показала эта антенна в сетке LPD / PMR диапазона.

Обратите внимание, как меняется показатель КСВ в зависимости от выходной мощности передатчика (ну очевидно, чем больше дури, тем больше "приходит назад", снижая КСВ) . Так или иначе, эта антенна замечательно себя показала в PMR диапазоне и в первых 20 каналах LPD диапазона . В целом, КСВ не превышает 1,6 что вполне приемлемо.

Так же, давайте посмотрим как антенна ведёт себя в диапазоне 142-157 МГц (в различных странах разрешённые диапазоны и специальные частоты - разные, потому пришлось оттестировать по полной) . Как мы можем видеть, в диапазоне UHF 144-147 МГц, КСВ этой антенны весьма хорош и не превышает 1,15 !